Спортивно-игровой комплекс Perfetto Sport Valore PS-106--> 1.75--> Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм

Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм


Reviewed by:
Rating:
5
On 01.01.2019

Summary:

.

Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм



Обзор:

Atlas bot 300 печать абс пластиком greg и доработки Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм

Внимание Для обеспечения высокого уровня обслуживания на cdek.market используются куки (cookies). Продолж
Купить материалы abs недорого в Москве.

Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм

⚡NEOPOD содержит в себе огромный каталог 3 с выгодными 3, по 3 и розничным ценам.
Знаю, что он использует черный pla диаметром 1,75 мм, так что думаю взять такой же белый или прозрачный.

Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм

Есть ли еще какие-то параметры, 3 которые нужно обратить внимание?
23 февраля 2019 21:14 Greg брак на прутке pla Прикупил свежую партию мотков 3 (PLA) разного цвета.Один моток стал перематывать https://produkt.space/175/figurka-zvezda-feron.html пустую катушку и опа!!!

косяк на прутке,прям на середине мотка,пришлось резать.Будте внимательны.

Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм


А началось все это с письма от Sopytka: повышаем цены на пластик, простите, извините но. Чешем заднюю часть мозга, и вспоминаем, что то там про Greg много говорилось на форуме.Но самое главное покопался на форуме в тырнете.


>>289083 Да и то кривожопо, без тайтла, ньюфаги не найдут. Тем временем мне пришли детали для прюши с PLA пруток 3D Systems CubeX 1.75 мм пурпурно-красный (magenta) 30х30 столом (нагреватель на полкиловатта, я ебал).

Для обхода полной блокировки в большинстве случаев достаточно изменить протокол в ссылках на HTTP.
Напоминаем, что сайт всегда и полностью доступен.
Предыдущий тред 1: Предыдущий тред 2: Предыдущий тред 3: В этом треде небуду отвечать на по этому адресу ньюфагов.
А также: - выбираем двигатели, направляющие и подшипники - собираем контроллер из говна и палок - компилируем прошивку и прошиваем контроллер на коленке - делимся секретами моделирования деталей в КОМПАС я в других не умею - постим свои принторы - меряемся диаметром сопла Да и то кривожопо, без тайтла, ньюфаги не найдут.
Тем временем мне пришли детали для прюши с большим 30х30 столом нагреватель на полкиловатта, я ебал.
Осталось только сколхозить каркас.
Правильно я понимаю, что вырубать из фанеры не вариант, даже если есть доступ к лазерной резке за околобесплатно?
При нагревании под АБС фанеру поведет, и механику со временем переклинит, или нет, и я зря паникую?
Если уж сильно хочется попробовать, лучше возьми какое-нибудь натуральное дерево хотя-бы.
Но если у тебя планируется термобокс - и оно не выдержет перепадов до 85 градусов.
Поясните за коммутацию нагрузки.
На столе у меня стоит ssr daв прошивке bang-bang.
Получается, мне больше не обязательно использовать разъем для стола, и можно подключить реле к любому пину и gnd?
В чем особенность pid стола настораживает предупреждение в конфиге марлина?
Маленькие реле типа 3 позволяют использовать pwm, и насколько хорошо?
Подойдут ли для вентилятора или нагревателя хотенда; или брать MOSFET Module?
А на практике что?
А на практике у этой китайской хуевины прогорят контакты, даже если ими не 3, как ебанутый с частотой 100кГц, ну или сколько там у тебя что чисто физически невозможно и залипнут нахуй.
Сироп я мажу на холодное или горячее стекло.
Лучше на холодное, лучше размазывается, не так сильно испаряется ацетон.
Купил для этого шпатель строительный, неширокий.
Отваливается когда полностью остынет само, либо ABS пруток SEM мм охладить и поддеть ножом.
Нет, электромагнитные реле не позволяют.
Алсо, мосфеты бывают очень разные, после установки надо проверить что они не перегреваются.
Как и SSR, кстати, тоже может потребовать радиатора.
SSR не греется, повезло с качеством.
Написано, в вольном переводе, "pid стола должен нормально работать с ssr da, но если есть сомнения, спроси умного анона".
Короче ясно, можно включать, но есть ли смысл.
Я на рампс переползаю, поэтому стали интересны возможности использования хуевой тучи получаемых свободных пинов.
Снова по ньюфажески печатал с ABS.
Получилось таки распечатать аж несколько довольно годных моделей.
Не стал заморачиваться со столом, а попробовал оторвать весь скотч к хренам и обмазаться клеем, Взято отсюда помогло.
Нозл забился спустя 12 часов.
Ну смотри: насколько я 3, твое ssr это тупо оптопара с симистором, так что да, пид должен работатать нормально с этой хуергой.
Пересадил таки на рельсы своего бота.
Пидорасы хоть и прислали рельсы, хоть и прислали за какие-то 2 недели.
Но рельсы были в таком лютом говнище.
С 9 вечера до 4 утра пердолился с ними.
Хорошо проблемы были только в смазке и мусоре в каналах и в блоках с подшипниками.
Пальцем слегка толкаешь печатный блок по диагонали и он медленно сам докатывается в другой угол по XY.
Нет, он забивается впервые в жизни.
Видимо ты меня перепутал.
В итоге инструментов для починки у меня нет.
Из него тянется тооооненькая струйка филамента, но видимо этого недостаточно.
А я уже приноровился модельки клепать, да даже очередь выстроил чего распечатать.
Я имел в виду "снова печатал абс".
В чем дело было?
Я свой забившийся смог прочистить вручную пруток продавливая в сопло.
Ну дело было в том, что ABS адово отлипал уже на 2-3 слое.
Модель вело, а я ловил адовый батхёрт от своей криворукости.
Но я печатал на сухой 3 скотч на 85 градусов.
Сейчас я печатаю на 70 градусов на стол обмазанный гелевым не жидким короче канцелярским клеем.
Кстати спасибо анонам за советы прикрепить картон и обогревать стол при подогреве, теперь он греется 5 минут, а не 83 как раньше!
Завтра пройдусь по строймаркету, может есть более крутой теплоизолят который не горит.
Вообще будет 10 из 10!
Алсо прочистил зубочисткой нозл и всё заработало, вот жеж странности какие.
Аноны, какие апгрэйды к ствоим аппаратам вы ставите?
Интересует и то что распечатываете, и то что покупаете.
Все что я делал - напечатал натяжители ремней, крепление катушки на раму, и опоры для валов оси У, чтобы их жестко закрепить к столу.
Хз, в чем было у тебя дело, я пробовал печатать абс на малярный скотч, стол грел до 85, у меня ничего не вело, была проблема с отклеиванием скотча от стола, но щас я на стекле печатаю и все збс.
До дома доберусь, допердолю и покажу.
Просто простые модели, примитивы.
Нормально держат, даже колесики успевали точно класть слои вибрация конечно пиздецовая начинается, надо купить козырный 3дпринтовский https://produkt.space/175/1k-ar13-006b-mezhblochniy-balansniy-audiokabel-dlya-paralelnogo-podklyucheniya-bi-amping.html с икеи, поставить пару дополнительных распорок и "приварить" все к столу намертво На X и Y по 2, на Z 4 рельсы.
На Z можно было бы обойтись и 2мя, но как-то захотелось сразу нормально сделать, а то смотришь, вроде все норм, собрал а там микролюфт, а за ним смещение нескольких слоев, вроде хуйня, наждачкой пару минут и все, но все равно.
Я вот задумываюсь сделать наоборот.
Сколько денег на весь принтер ушло?
Какой экструдер, какая температура головы для такой скорости?
Так я рельсы на вслот и поставил, вместо колес.
С рельсами наверное 33-35к.
Экструдер боуден, но есть пара нюансов из-за которых хочу его перенести на печатающий блок.
Окей, видимо завтра доделаю и скину.
Опять ньюфаг репортинг ин.
Вчера занимался 10 часов с ним и ABS.
Тюбик клея кончился и я набрал клея эрик краузе.
Который высыхал и отказывался работать как клей, отклеивая все детальки от стола.
Игры с температурами, мытьё стола, калибровка, чистка экструдера ничего не дали.
В итоге из 17 попыток печати - зафэйлились все.
Пару раз сам экструдер сносил и отклеивал уже напечатанную деталь.
В одном случае даже головка хватнула клея и перестала печатать.
Сегодня закупил таки малярного скотча и ВНЕЗАПНО ABS его принял.
Видать прошлый скотч совсем китай был.
Пополам разведенный в том, что получали из этого клея в процессе.
Короче по советам полученным в треде относительно ABS.
В прошлом треде насоветовали Сьосс купить лак для волос.
Сейчас прибежал, распечатал, хуита, даже первый слой не держит.
На малярный скотч печатать можно, но отклеивается в процессе.
Малярный + лак тоже хрень.
Лак + Стекло - хрень.
Клей и стекло раз на раз, зависит от марки клея.
Чистое стекло не держит.
БТВ, Сироп из Ацетона и пластика - не пробовал.
Да и боюсь я провонять квартиру этим всем.
Не совсем понял к чему это ты?
У меня был 3 года назад RipRap.
Который сгорел спустя 2 месяца печати.
Мне было лень ремонтировать, ибо качество не устраивало.
Сейчас у меня новый принтер и куча старых катушек ABS.
Судя по всему катушки либо говно полное, либо я что-то делаю не так.
Я всё-таки думаю что я что-то не так делаю, ибо у меня опыта нет.
Но На всякий случай заказал ещё катушек с ФДпласта и Грега.
Надеюсь с их катушками всё читать полностью норм.
Это не работает если стол не нагревается хотя бы до 100.
Для клейкости им тоже нужна температура.
И на 70-80 градусах они просто будут лежать шершавой коркой.
Ну, что ж перейти на источник />Принтер за 35к, но зажидились положить бп на 500р дороже.
У меня 24волтовый за 6минут соточку берет.
Ну давай по порядку.
Что у тебя работает на стекле при 80 градусах?
ОЬткуда я знаю почему у тебя работает?
Ты ничего не рассказал.
У меня работает печать абсом на стекле при 80 градусах.
Пластик greg3d натуральный, температура 240, флоу в душе не ебу что это, скорее всего 100%.
Всмысле вообще без всего?
Тогда настало время заказывать ABS PROFI Prolamic E1230, A4, мм/мин., г/х ламинирование Грега.
Но если добавить шарниров, будет еще круче.
Вики говорит, что такая передача будет обеспечивать нормальную синхронность.
Хотя оно того не стоит, проще маленький легкий моторчик поставить.
Но на ультимейкере-то директ нахуя?
Но какой смысл директа на ультимейкере.
Совершенно не представляю, но автор же заявляет повышение производительности.
У меня боуден на h-botе, и я бы не отказался от такого изъеба, сопли задрали.
Но железом не готов заниматься, а программные параметры все никак не откалибровать.
Кстати, бывает KISSlicer пиратка?
Там какая-то новая функция для устранения протекания появилась.
Откатывать пруток когда печать не идёт.
В куре уже есть.
The Preload function similar to the advance function and the setting Psanyi made have to be tested yet.
Preload Physically models how the nozzle extrudes e.
От чего может происходить такая херобитень?
Вроде все соединения герметичны и пластик ниоткуда не сочится из экструдера кроме как из сопла, но когда разбираешь экструдер полностью, на внешней резьбе тремобарьера и сопла просто оч много нагара.
И как избежать засора?
Юзаю абс и хипс.
Пла взял, вроде норм печатает, но я так-то его не юзаю.
Как вариант, чтобы не протакало, ставить прокладку из термо трубки.
Отрежь где то 0.
Но чтобы от пла засорялось сопло это что-то новое.
Там же температуры 200-260 градусов, сама трубка утечёт в сопло и засорит его нхрен.
Ньюфаг снова репортинг ин.
Сегодня закупаюсь тестовыми образцами с интернет магазинов.
Пока буду брать у Грега.
По катушке ABS и PLA.
Если есть ещё магазины дайте адресов, поназаказываю и отпишусь потом в тред.
Которая собственно по дефолту установлена в этот термобарьер.
Просто зачастую у всех китайские сопла и термобарьеры, которая нихуя не отшлифованы и при установке всегда остается между ними щель как бы жестко их не закручивали, в которую и вытекает пластик.
А шайба из этой трубки отлично решает эту проблемы.
Посмотрел на свою, увидел чёрный пластик по краям.
А из чёрного у меня только PLA.
Блин, прийдётся тоже заморочиться.
По хорошему 3 покупать качественные, отшлифованные расходники.
Ну или допердоливать самому.
Либо, как вариант установить вулкан вместо дефолтных e3d.
Я уже раз 20 слышу про вулкан.
Анон, разьясни пожалуйста гугл мне выводит фотки дымящихся гор вулканов.
Что это, с чем едят, в чём профит?
Нет заморочек с переустановками?
Блок питания не требует более крутой?
Можно существенно увеличить скорость, если механика позволяет.
В сопле есть отверстие под тефлон на 1-2мм не на всех, тоже как то по особому сопло называется, но продается все в паке с 5 соплами, 2-3 из 5 такие.
Правда и минусы есть, для него только официальные расходники надо брать, и никакого китая по 10р за 9999 сопел.
Правда они не так уж дорого стоят правда ждать из великобриташки надо.
Поздравьте, у меня лопнуло стекло.
Успел только откалибровался, насладиться огромным 3 и сделать пару тестовых принтов.
Жалко, но оно было халявное.
Из мертвого сканера, так что не удивлен.
Охуеть, как много хотят за большие особые стекла.
Ты его раздавил что ли?
И что за специальные стекла?
Юзаю обычное оконное 2мм спиздил на работевсе больше информации />Моего бота поразила странная болезнь.
Примерно на 3-4см по Z начинается смещение по Y и X, причем резкое, так же сантиметра на 3-4.
Ремни, рельсы, каретку, вольтаж на драйверах.
Прошивку даже сейчас заново переписал с нуля.
Прям как-будто в коде идет сбой в определенном месте.
Обычная проблема же - из-за температуры.
То ли неравномерный нагрев, то ли циклы нагрев-охлаждение.
Специальные стекла - на данный момент топ это каминные, им должно быть похуй на это.
У тебя температура может ниже?
Я по датчику, который под грелкой, грел до читать больше, чтобы держался принт при почти сразу большом воздушном потоке на сопло.
Так что убил сам, да.
Пробую сейчас, посмотрим как выйдет.
Но такое вижу впервые.
Чтобы смещение было настолько систематизированным и точным, и при этом нигде не было бы видимых проблем.
Причины смещения-то нажмите для деталей только одни.
Так что решай для себя сам.
Или так теперь принято называть комбайны типа simplify3d или repetier-host?
Хотя в той же куре можно.
Зато в куре нельзя задать температуту второго слоя печати например.
Вроде ещё какие-то были непопулярные.
Кстати, греговский пластик, "натуральный", течёт больше, чем китайский.
Будьте внимательны, соплей с ним гораздо больше, но прочность готового изделия чуть выше.
Что ты от него хочешь?
Если не будет отражения - не будет и детектирования.
Да, не прикасается к поверхности, но без отражения работать не будет.
Но вообще хотелось бы узнать как енту хрень сувать в принтер.
А то я сам вообще не понимаю.
Её же должен принтер опознать, ну и иметь настройки соответствующие.
Мл пункт меню, калибровать и всё такое.
Амальгама зеркала не поплывёт от нагрева до 100 и выше?
В Американском сегменте сейчас все ставят, только хвалят, мол нагрев лучше, адгезия чуть ли вообще без всего.
Единственно острые края зеркала можно порезаться и толще по ссылке />Наверное от зеркала таки зависит.
Я бы мог написать, что ловить уровень он сможет от отражения от стола нагревательного, но я таким ещё не пользовался.
Я не сварщик, но мне кажется совать конденсатор в ту еще печку, какой является принтер, нехорошая практика.
Особенно туда, где он у них.
Алсо 7 абзац говорит дословно "информация по подключению здесь".
И это здесь реально очень качественно развернуто, они заслужили похвалу.
Напиши им и спроси напрямую, чо.
Ну понятно что подключается это засовываниеп кабела в по этому адресу />Мл пункт меню, калибровать и всё такое.
По сути я должен буду поменять прошивку принтера.
На их вики подробнейшая инструкция по правке конфига двух версий марлина и одной - смузивари.
Если у тебя это первый раз, то так и говори.
Я тебя отправлю в вики репрап, где, вероятно, даже на русском есть инструкция по процессу прошивки.
А потом пойдешь на сайт, допустим, марлина, где поясняется каждый конфигурируемый параметр.
Но если у тебя пока еще это вызывает вопросы, то может быть стоит повременить с покупкой дорогого датчика?
Пластик от Грега приехал.
Какие они быстрые то.
И бонусом надавали мне 6 пакетов образцов, к моим 10.
Как и обещал, пилю отчёт.
Адгезия идеальная, у меня бывало что PLA от стола отходит, а тут ABS и всё отлично хоть на 75, хоть на 30 градусах стола.
Печатал пока только 2 детали, не заметил расслоения и вообще каких-либо проблем.
Как же я рад печатать не китаем.
У меня внатуре какая-то болезнь поразила бота.
Сейчас прям наблюдал за этим пиздецом.
Внезапно печатающий блок уезжает на конец стола тут конечно у вас сразу перейти голове появится мысль - "ага, это драйвер шалит и пропускает шаги"а потом внезапно ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО И НАЧИНАЕТ ПЕЧАТАТЬ ДАЛЬШЕ.
Разумеется в разрезке слайсера никаких этих движений нет и в код они не компилировались.
Так он отпечатал пару слоев и та же болезнь поразила ось Z.
И разумеется это уже было критично.
Хорошо хоть стекло не треснуло.
И нет никакой инфы в гугле.
Да даже не представляю как это загуглить.
Он не просто уезжает, а продолжает печать всю эту дистанцию.
Поменяй кабель юсб, проверь напряжение и ток на драйвере, поменяй пердуину, поменяй сбоящие драйверы.
Как-то в таком порядке.
На карту слайсится без ошибок.
Принтер же не видит что печатает.
Алсо, заказал е3д в6.
Ну как так то блять.
Блеа, ну купи разных сопел 3 пучок.
Хули придираться к дядюшке Ляо, 3 уже старый и не отличает на глаз десятые миллиметра.
Да вообще пиздец, такой-то сюр, противоречия на противоречиях.
Вернул настройки обратно на.
Так кто ж знал.
Ждать опять 2 недели, 3 ж не подойдут, резьба другая.
А покупать у нас я ебал, 300р лол.
Появляется мысль, что ты включил слив головы, или как оно там называется.
Принтер типа строит башенку на краю стола, чтобы при смене цвета было куда праймить.
Алсо как ты 0.
necessary Утюг VITEK VT-1258 thought просто давить соплю, то она конечно толще будет.
Так проверить можно, пожалуй, https://produkt.space/175/pla-premium-prutok-raise3d-175-mm-beliy.html не меньше диаметр, чем Х.
Я тоже об этом думал.
Но проверил - не стоит ни в одном из трех слайсеров.
Прошивку накати нулевую; какую-нибудь отличную от текущей.
Может видео запостишь, хоть тред оживишь немножко?
Греговский пластик хорошо течёт и вы выдавливании из 0.
Он как бы распухает, что ли.
Prusa i3, сопло 0.
Мне вот единственный раз повезло увидеть.
Да и прошивку накатил новую.
На крайний случай сфоткаю эти шлейфы пластика от загадочных телодвижений печатного блока лол.
Ну так не должно же быть Новая прошивка вроде как все пофиксила.
Но этот баг пиздецки интересен.
Теперь бери куру, слайсер и здесь, загоняй https://produkt.space/175/shiptsi-ilsa.html печать на всех трёх, и печатай чтобы исключить влияния слайсера.
Он растекается, это немного другое.
Ну и зависит от параметра Flow который ты выставил.
Если ты загоняешь в 2 раза больше пластика в нозл, не удивляйся что полоска в два раза толще.
Опять решил попробовать китайский пластик.
Перекалибровал кровать, распечатал калибровку, Начал печатать цилиндр для проекта.
На 10 сантиметре эта хуёвина растрескалась так, что просто посмотреть еще />Греговский пластик хоть и был изначальо лучше, но за выходные как-то скукожился.
В итоге выверенные до микрон заготовки которые ещё в суботту крепились на стол, https://produkt.space/175/morozilniy-lar-indesit-rcf-200.html внезапно не налазят.
Причём не хватает миллиметров 2-3.
Анон, я просто в отчаянии.
Что блядь не так с этим ABS?
Я что, должен был родиться химиком со сверхспособностями чтобы им печатать?
У меня буквально из 60 изделий, из ABS, без косяков только 6!
Я всё грешу жмите свои кривые руки, выставляю разные температуры, мастерю термобоксы из говна и палок, но в глубине души я начинаю понимать, что ABS - это говнище с которым не стоит связываться ещё пару лет.
Китайский пластик ползет ровной колбаской в 0.
Греговский натуральный получается 1.
У меня, пока сиропом пользоваться не начал, две Фотоаппарат DC C1050 по 3 кило брака накопилось.
Перерабатывать буду, когда запущу уже в нормальный цикл плавилку.
Попробуй Flow 110 или 105%, должно помочь.
Во всяком случае я Грегом печатаю именно на 110%.
У ссылка на продолжение 3 нет.
Пиздец, вы чем печатаете вообще и на чем?
Читаю вас и охуеваю.
Какие-то 6 кило отходов, косяки прошивки какие-то.
Почему блядь моя китайская прюша сносно печатала из коробки, после минимальных доработок стала печатать совсем хорошо, у вас радиус кривизны рук стремится к нулю или что?
ABSом на 3d Принтере.
Точность идеальная, даже фигурки печатаю так, что глаз радуется.
Печать всяких деталек, шестерёнок, мелких и больших хуёвин едёт на отлично.
А вот ABS - тихий ужос.
Ну определённо не вина принтера.
Да причём тут кривизна рук то?
Ставлю простейшую деталь, крепление как сообщается здесь стола пластиковое, напечатал, пара трещинок, но в целом норм.
В пятницу повесил на стол, закрепил кабель.
В Медиаплеер Evik MP8805HD эта хрень уже отцепилась, на стол обратно не Трансформер Hasbro Transformers Гримлок.

Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм

07. Коллекционное издение: лидер (Трансформеры Дженерейшнс, ибо скукожилась.
Ну блядь как так то?
Это вообще как может быть то?
Что я должен был делать так, чтобы это предсказать?
И это не говоря уже о том, что модельки или какие-либо масштабные предметы - тупо идут трещинами.
Это вообще в такое отчаяние меня ввобит, что хочется перестать печатать вообще.
Какой нахуй бокс, ребята.
Я на принтер бы не насобирал, если б мне его не подарили.
Нихуя не калибровал, расхождение в размерах 0.
Вангую у тебя пластик какой-то говёный.
Печатаю АБС без нихуя, прямо на стекло, термобокса нет.
Никогда не трескался и уж тем более не усаживался на следующий день.
Я просто не верю что я что-то не так делаю.
Да и параметры у меня такие-же как у были, всё равно трещины идут будто песком печатаю.
А что за пиздеж про flow вообще?
Это блядь просто скорость подачи прутка иже обороты мотора экструдера.
И когда у меня число оборотов на мм откалибровано по мануалу, то кроме 100% что-то продолжение здесь - ебланство.
Пока пробовал четыре греговских цвета, только мелкие модельки, и никаких отложенных во времени проблем не встречал.
Вот при печати деламинация, сопли, но это все мои косяки.
С принтером было 2 катушки ПЛА, одну отпечатал нормально, вторая путалась и ломалась, выкинул.
Потом заказывал пластик в России.
Первую контору не помню, нормальный пластик был.
Какие пруфы тебе нужны?
Это блядь просто скорость подачи прутка иже обороты мотора экструдера.
Не просто скорость подачи, а скорость плавления прутка, если скорость плавления высокая, пруток подаётся быстрее, если медленная, медленнее.
В итоге если выставить неправильно, будут либо жёсткие косяки и пропуски линий при печати, либо дополнительные куски оплавленного пластика.
Либо податчик отгрызёт пруток и оставит его внутри.
Хотя у меня такого не бывало пока.
Вообще некоторые производители пишут с какой скоростью лучше их пластик крутить.
Скорость плавления - это исключительно температура же.
С чего ты берешь, что от изменения flow будет меняться температура?
У производителей видел только рекомендуемую температуру.
Прямая взаимосвязь скорости подачи и температуры очевидна, но это к flow не относится.
Ну текучесть пластика же при температуре плавления.
Засунул на скорости 70, пластик оплавился, утёк в нозл, а нового нет, в итоге принтер вроде и печатает, но без пластика, пока новая не поступит, пропечатывается пустая дорожка.
Засунул на скорости 120, нозл получил дополнительный пластик, что успевает оплавиться, идёт вниз с дополнительной соплёй.
У меня например такая катушка PLA, только 95%, и на упаковке написано 95.
А иначе просто пруток упирается в головку, а моторчик с треском пытается просунуть её дальше.
Хотя что 200 выставляю, что 260, всё одно.
Скорость плавления - исключительно температура.
Если недодаешь пластика, то плавиться нечему - какие вопросы.
Если даешь много, то он не успевает нагреваться до необходимой температуры, но скорость плавления остается той же, а вот объем пластика возрастает - потому проскальзывания.
Чем выше скорость подачи, тем должна быть выше температура.
Собственно зачем volcano сделали, чтобы участок нагрева увеличить, и соответственно пока пруток дойдет до дырки, он был уже полностью расплавлен.
Да, очевидно есть предел скорости подачи, когда температуру приходится ставить уже такую высокую, что возле стенок трубки пластик жидкий и начинает гореть, а середина еще твердая.
Или особо мощным нагревателем.
Хотя вон хвастаются печатью на скоростях в несколько сотен со стандартными комплектующими, достигаемых просто за счет хорошей механики.
Теперь, flow, а точнее параметр extrusion multiplier, отвечает исключительно за обороты мотора экструдера.
Руководствуясь указаниями производителя пластика, или подбирая вручную, устанавливаешь оптимальную температуру плавления пластика и затем делаешь калибровку экструдера, чтобы при нажатии "выдавить 100 мм" у тебя из сопла вытекало ровно 100 мм.
Это будет flow 100% или 1.
И его менять придется только при смене пластика, если у него будет отличная оптимальная температура плавления, а ты не сделаешь заново калибровку экструдера.
Между собой прямо взаимосвязаны скорость движения хотенда, скорость подачи пластика и температура нагревателя.
Чем выше одно, тем должны быть выше другие.
Соответственно вместо flow можно менять скорости XYZ либо температуру в зависимости от возможностей принтера.
Резюмируя, гонять flow - это для ленивых.
Пробовал на каптоне печатать, пробовал на ПВА печатать и на клее бумажном из карандаша, пробовал на ламинате для ламинирования документов.
Всё зависело от пластика, сквозняка.
Утеплил стол, развёл сироп.
Стало печататься без отлипания.
Да, кривизна рук присутствует, но опыт - друг ошибок трудных.
Сап, как вы делаете резьбу на деталях?
Нужно сделать на концах полого цилиндра резьбу и на него нанизывать с двух сторон детали.
Но как это сделать мне просто не хватает опыта и знаний.
Сделал как мог, но что-то мне подсказывает что есть способ в 10 раз проще.
Q: How do I reduce stringing, blobbing, lines not connecting, and other various issues with the quality of my prints?
A: Check out the links in this post as well as these other websites: Я что хотел написать: нет способа проще.
Берёшь резьбу, берёшь цилиндр.
Берёшь цилиндр меньшего размера, берёшь его как "hole".
Вставляешь "hole" цилиндр в Цилиндр с резьбой.
А, ну да, вот я примерно так и делаю, просто думал что есть ещё какая магия которая автоматом всё это далает.
Но нет, никакой магии нет.
Может кто-то и писал макросы под это всё, но я пока не сталкивался.
Я не печатал её ещё, точнее печатаю в данный момент.
Боюсь что она кривая и косая и возможно не подойдёт к колпачкам, Поэтому не расшарил пока.
Но если хочешь, на свой страх и риск, то вот.
Как ты удалил все внутренности?
Я уже месяц мучаюсь.
Алсо обрати внимание на крышечку на крышке сверху, её лучше отдельно печатать.
Насколько низкая должна быть скорость печати?
Сейчас печатается ну скажем так хуево крайне не фантастиш, с наплывами и дырочками, только очень маленьких размеров, но по всей модельке.
Сейчас просто взял центральный корпус и воткнул копии в крышку и дно.
Распечатаю, и выложу если получится.
Нормальный кад стоит тыщ 90.
Как-то не хочется тратить денег.
Буду учить блендер, без него никуда.
Ну купи на рутрекере, или, если не хочешь, запроси версию для учебы, хоть компас, хоть автокад, хоть черта в ступе.
И да, блендер это не то, в чем можно нормально моделировать детали, а не фигурки.
Для особо упоротых - OpenSCAD.
Даже Скетчап, если он еще жив, уже лучше, при том, что все еще просто.
А я бы хотел, чтобы появился нормальный крякнутый Netfabb.
И жаль, что Fusion 360 облачный, и потому тоже не появится.
Как в симплифай настроить ретракт с откатом вверх по оси Z?
Было дико удобно в Slic3r, а тут что-то появились сопли.
Кстати они почему-то только в симплифае есть.
Странно, хотя в остальном печать идёт 10 из 10.
Ацетон дешевле, баночки из под маринадов на 0,4 литра есть.
Сироп потом тонкой плёнкой на модели и сдирается на дырках легко.
Чот тут движуха какая-то вялая, не то что в программаче, вечно все носятся, все на энтузиазме, все всем интересуются, новые технологии и прочее.
Я вот подумал, нужно ли запилить сюда гайд для ньюфагов например?
Гайд для избавления от косяков печати, гайд по магазинем филаментов, гайд по обработкам, гайд по самим филаментам например.
Или нахрен всё это?
По крайней мере я его прочту, про магазины особенно.
Грег молчит пару дней, а я хотел три катушки снова взять.
Грег - вообще няшки.
Заказал у них в 7 утра по Москве, в 9 уже мне позвонили, сказали что заплатил за доставку много, уточнили куда доставить, на разницу в оплате ещё кинул образцов, причём таких, которых на сайте небыло.
Был бы у них PLA, я бы вообще другие магазины не искал.
Ну и груз пришёл за 5 дней включая 2 выходных.
А вот FDplast какой-то странный.
Заказ подтвердили спустя 4 the Стримпласт ABS+ пластик Стримпласт, 1.75 мм, бирюзовый, 800 гр.

brilliant />При получении ещё 2к за доставку заплатил.
При том что в итоге доставили за 14 дней.
У нихз с бокберри какой-то странный перейти на страницу />У сопытки цены хорошие, но в мою мухосрань сайт не даёт обработать заказ.
А вот простопласт вроде да.
Там нужно несколько раз перезагрузить страницу, вбить доставку из москвы в какой-нибудь можайск и потом вбивать Москва - Мухосранск.
Сам с этим источник статьи мучался.
Чем у тебя гайд будет, кроме списка ссылок на эти самые гайды?
Я думаю, текущий режим работы треда с индивидуальной рекомендацией тех же ссылок - лучше.
Можно подойти просто - указать наиболее общие источники, но кто тогда пойдет их читать?
Почему все фапают на ABS?
Пластик говёный, воняет при печати, расслаивается, для адгезии нужно буквально готовить свои химические смеси из ацетона с пластиком что добавляет к вонище горелым пластиком ещё и незабываемый аромат ацетона, которым можно и травануться, а иначе отслоится через 2 часа, хвалёная ударопрочтость на деле хуита разбивается как стеклосотни геммороя с температурой кровати и температурой нозла Может просто потечь если температура большеготовое изделие воняет пластиком неделями, а если обрабатывать ацетоном.
Единственный ощутимый плюс ABS, это выбор цветов.
У https://produkt.space/175/stabilizator-napryazheniya-energoteh-universal-20000-hv.html ФДпласта их аж 36, а если поискать по России, можно и люминисцентный выцепить.
Хотя один хрен всё это идёт под покрас, так что в 99% случаев все просто хреначат на ABS "Натуральный".
Да, у меня бомбит.
То надо сушить феном перед печатью катушку, протирать спиртом стекло, направления сект обмазывания пивом, клеем, ацетоном, ацетоновым сиропом, ПВА, канцелярскими роликами, которые тоже расходятся на фирмы.
При это кого ни спроси на том же 3дтодэй, все как один отвечают "Ну на АБС проще печатать", на деле выкатывая всратое говно напечатанное.
Единственный ощутимый плюс ABS, это выбор Пульт к TOSHIBA CT-90326 BOX TV />У одного ФДпласта их аж 36, а если поискать по России, можно и люминисцентный выцепить.
Хотя один хрен всё это идёт под покрас, так что Потому что думают, что "ёба прочный" а пла - это "аааа ололо рассыпется через месяц от стояния на солнышке".
По 30 минут в бане и сутки после не трогать против протёр салфеткой с лимонелом и норм.
Или что ты имел ввиду?
ABS достаточно ударопрочен, это не алмазом печатать.
Один раз под себя нашёл чем легче адгезию делать и печатаешь.
Ещё хочу резину попробовать, шины печатать, оболочку для дроидов под кожу, например.
На стекло или на скотч?
Надо потом деталь остужать?
Можно сироп смешивать с чёрно белым пластиком например.
Как боритесь с вонью ацетона?
Как потом моете стекло от сиропа, это ведь грёбаный кусок пластмассы который растёкся по вашему стеклу.
Фото в студию, ведь сопромат никто не отменял.
Шпателем наносить, отдирать скребком, остатки сиропа в баночку.
Снгодна впервые попробовал печать на сиропе.
Провонял квартиру, но на удивление деталь прилипла к плате.
Печатал не то что сиропом, а некоей пастой, ну тоесть чтобы вы поняли это не ацетоновый компот, там небыло жидкого ацетона, а просто пластик в состоянии суспензии.
Отпечатал на отличненько, 3 с холодного стола, обработал и положил.
Сейчас заметил что деталь снизу довольно стремновато разьело.
Это в корне отличается от историй рассказанных здесь.
К тому-же у меня кружится голова, что судя по википедии первый симптом отравления парами ацетона.
И как ты сделал пластик в виде суспензии?
Растворил его в ацетоне?
Немудрено, что это говно растворило и твою деталь.
Но при попытке установить кольцо, ушки не то, что треснули, а просто отломались, при этом особых усилий то не прикладывал.
Перекатываю свой вопрос: Хочу купить себе китайский i3 для печати корпусов, резьбы и шестерёнок.
Буду брать один из самых на этой странице, но не самое говно.
Сейчас смотрю на поделки ZONESTAR.
Думаю брать dual extruder, чтобы печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Есть истории успеха по дружбе с Slic3r?
Вообще из принтеров для резьбы советую не брать ничего что стоит дешевле 500 долларов.
Это же 2012 год анон!
И сам принтер стоил 100 баксов или типо того.
На этом я бы не то, что шестерёнки побоялся печатать, я бы вообще его побоялся включать.
Разьве что обьёмные модели с экструдером в 1 миллиметр.
Штука КРАЙНЕ капризная и имеет целую гору подводных камней.
Круто конечно, но опять же нужно предусматривать емкость литров 20 которую сможешь накрыть воздухонепроницаемой крышкой.
Ну и литров 10 растворителя конечно же.
На деле тебе растворять саппорт нужно будет в 1 случае из 100, в остальном ты пальцем сможешь посетить страницу источник отковырять.
Советую ещё раз продумать всё, оно тебе точно надо?
Сначала мазал, как видишь остатки на стекле, потом забил.
Первый слой 0,2 140% флоу и всё норм держится.
Хитрый какой, а ты покажи прямоугольную деталь - все равно ведь углы скрутит, какой бы волшебный у тебя стол не был.
Толщина маленькая в точке приложения усилия.
Меньше 3мм толщиной всяческие технические детали ломаются.
Я шестерёнку печатал на Kerher в редуктор.
Зубья сточило, а основание осталось.
Печатал бы не 0.
Печатаю Прушей Ы3, резьбу толстую может, фигурки может.
Сразу наклеивай на термостол снизу теплоизолятор, натягивай ремни качественно, заказывай запасные держатели тефлоновой трубки, сопел комплект, ключ для из смены, придумывай сам, что делать с тем, что ползунок оси Х качается, печатай сразу новые держатели концевиков, с завода - разрушаются за месяц.
Лучше на алюминии, чем на орг.
Так как затянуть все оси на орг.
Придется для такого рукожопа делать фото и баночек с сиропом, шпателя, скребка, толщины слоя она должна быть очень тонкой, Пяльцы Nurge бы принтер юбку такую сам, сироп был бы не нужен, но тратить время на печать такой юбки - долго.
Я думал о водорастворяемых саппортах.
И поясни, чем плох Slic3r.
Прослушал курс 3D-печати, на практических занятиях мы использовали Slic3r и ещё какую-то проприетарную фигню для старого принтера, который не понимал G-кодничего плохого за слайсером не заметил.
Но я не занимаюсь 3D-печатью постоянно, у меня даже домашнего принтера нет, так что прошу пояснить.
Меньше 3мм толщиной всяческие 3 детали ломаются.
Чот PLA не сломался, а "Мегопрочный ABS от FDplast", как-то странно.
Экструдера - 240, если меньше.
Зубья сточило, а основание осталось.
Дело в том, что шестерёнку как раз я печатал нормально.
При 100% заполнении уже с 3 недели работает исправно.
Правда это машинка на радиоуправлении, может там нагрузки не такие большие.
В западных видосах они например неслабо так обмазывают.
Может при сушке треснуть.
Но это теории, я лично с таким не сталкивался, хотя и в ванной с ним не плескался.
Годится для подготовки простых моделей, на фигурках у меня в 5 случаях из 10 вылетает с ошибкой во время слайсинга.
Если печатать что-то больше 20см 3, может протупить минут 30 пытаясь отслайсить.
Не умеет в печать на принтер с компа, в 2k17!
Изменить температуру нозла и кровати во время печати - бесценно.
Не умеет в кокон Печатаешь на открытом принтере ABS, макст хэв.
Не умеет в отображение саппорта, из-за чего у меня например адовый батхёрт.
С какого-то перепугу он не сделал саппорт для руки фигурки, из-за чего она получилась однорукой.
Узнал об этом уже после печати.
Нельзя поставить один саппорт в одну точку.
Либо трахайся с лесом, либо ничего.
Всратые настройки рафта, вообще единственный слайсер у которого рафт настолько сильно прилипает к детали, ну и само собой нельзы для рафта выставить отдельную скорость.
Из плюсов - есть возможность воткнуть Gcode в начало и в конец файла.
Котаны, как измерить диаметр сопла?
Мне китайцы прислали в комплекте с прюшей 3 сопла с надписями 0.
Пробовал вставлять зубочистки в сопло "0.
Вставляю зубочистку в сопло "0.
Есть наборы микросвёрл для чистки, можно ими.
Если надо срочно и на дому, лучше выдавить через екструдер, потом измерить штангенциркулем.
Да, так и есть.
Хз, я голову драконью драконю, мелкие детали отломались при бросках, толщиной выше 3мм всё на месте.
Всё бы ничего, но и рафт загибается.
А толщина оче маленькая нужна.
Не, специально сейчас достал из мусора, измерил штангелем, там толщина стенки 3мм.
Я на 260 печатал.
Но ведь пластик изрядно расширяется на выходе из продолжить />Или есть какой-то фиксированный коэффициент для этого расширения, скажем, для abs?
Годится для подготовки простых моделей, на фигурках у меня в 5 случаях из 10 вылетает с ошибкой во время слайсинга.
Если печатать что-то больше 20см3, может протупить минут 30 пытаясь отслайсить.
Никогда не тупил более пары минут, но я дохуя хитровыебанные детали не печатаю.
Изменить температуру нозла и кровати во время печати - бесценно.
Зато репитер хост, в котором установлен Slic3r, умеет.
Юбку ставишь высотой в деталь, profit!
С какого-то перепугу он не сделал саппорт для руки фигурки, из-за чего она получилась однорукой.
Узнал об этом уже после печати.
Нельзя поставить один саппорт в одну точку.
Либо трахайся с лесом, либо ничего.
Это да, имхо самый серьёзный минус слайсера.
А нахуя нужен рафт?
Никогда его не использовал.
Как же меня задрал пикрелейтед при печати ABS.
Скорость замедлять не помогает, т.
Вентилятор на охлаждение врубать вроде как нельзя, деталь поведет или даже деламинирует.
Заставлять голову отъезжать после каждого слоя я пробовал - сопли на соплях.
Печатать по несколько деталей сразу мне не нужно.
Так что же, блять, делать?
Вот только репитер хост - это другая программа.
И не всегда есть возможность её использовать.
Иногда хочется сохранить на карту и печатать с неё, особенно для деталей н 12+ часов.
Когда комп может схватить обновление и перезагрузиться убив печать.
Никогда его не использовал.
При печати на сиропе нужен.
Чтобы не повредить деталь при съёме нужен не рассказывайте мне как вы по щелчку снимаете, прилипает как на клею.
Ну и если деталь имеет не плоское дно, а несколько мелких точек соприкосновения в поверхностью, тогда уж лучше я с рафта сниму, чем со стола, по дороге повредив все "Иголки".
В общем мне эта штука важна.
ABS уже при 180 плавится, только быстро остывает.
Сам я пробовал и на 220, и на 230, и на 245.
Остановился на 235, результат лучший.
А на 245 выгорали китайские термопары, лол.
У меня ABS даже при 230 отказывается печатать.
Ну и 260, пушо механика позволяет печатать 2x, так что я просто врубаю 200% скорости без потери качества и печатаю на 260.
Это двойной экструдер с принтера за 3000 евро, карл.
И даже с ним куча проблем, представь теперь что у тебя переделанный рипрап на болтиках и чудо баксов за 200 вместе с принтером.
Мне просто жалко анона и его будущее.
Хотя я вангую что через 2 недели он просто забросит принтер и начнёт бухать.
А в чём проблема её использовать?
Иногда хочется сохранить на карту и печатать с неё, особенно для деталей н 12+ часов.
Когда комп может схватить обновление и перезагрузиться убив печать.
Вчера печатал на сироп и 90 градусов стол.
Сегодня снимал с холодного стола.
После простоя в часа 3, буквально отдирать пришлось.
Что я делаю не так?
Сироп из АБС, печать Абсом на рафте.
Я не говорю что я последняя истина тут, я вопросы задаю именно от незнания.
Мне и вправду интересно научиться у анонов.
Наверное у тебя какой-то шершавый стол, каптон там или алюминий.
Снятие по щелчку это про стол из непокрытого стекла.
То липнет хуй отклеишь, то отваливается посреди печати.
Вырезал из оконного стекла кусок и положил на нагреватель.
Ну я же его не буду жрать.
Распечатал, растворил, вылил в унитаз.
Или ты думаешь, что я получу отравление от паров при печати?
Ну, для меня это не критично всё.
Я не буду дохуя сложные детали делать.
План такой — рисую корпус в solvespace, экспортирую в STL, нарезаю STL в Slic3r, экспортирую G-Code, печатаю на принтере.
Как в куре мосты называются?
Облазил всю эту помойку с миллиардом критериев на выставление в фаст вкладку - ничего не нашел.
Хуйню пишешь, у меня абс от ФД и я хуячу при 225 градусах, при 235 уже стенки идут волной и цвет слегка темнеет.
Впрочем все это можно объяснить разбегом в калибровке китайских тармопар на 100k.
Глупо ждать от них объективных показаний.
Шаги по одной из осей пропускает или подстроечник мотора на драйвере нужно покрутить?
Нет, спасибо, меньше 255 теперь нини.
Да вообще пиздец, есть же фотополимер, спекание порошка лазером наконец которое даже тупые диайуй могут сделать на механике их же сраного глинодава, заменив в нем собстенно глинодав лазеромно нет блджад, сраные дуайвайщики кроме как копировать сраные FDM-глинодавы ничего не в состоянии.
Ну и да, 1 капля вод и нажмите для деталей изделие сразу идёт на помойку.
Из всех технологий которые пока изобретены, FDM пока самая многообещающая технология.
Слои 3 только на ABS, при неправильной температуре и огромной влажности.
Хочешь нерасклеивающихся слоёв, тупо грей нозл до 260 и играй в игорей пока печать идёт.
А с лазером ты что сделаешь?
Да и с PLA такой проблемы нет, C HIPS, neylon, SBS - такой проблемы нет.
Блядь что с FDPlast не так.
Сейчас заказываю пластик на 10 кило, на сайте считаю доставку, выходит аж 3к.
Открываю почту России с их же сайта, вбиваю данные, получаю доставку 600 рублей.
Они там ёбнулись в конец?
При 260 ABS уже горит, нет, не так, ОН СГОРАЕТ НАХУЙ С ЧЁРНОЙ КОРКОЙ!
Возьми пирограф, термометр промышленный или ещё что.
При 260 ABS сгорает.
Нет, это ты откалибруйся.
У него температура горения чуть ли не 310 градусов.
Я хз что у тебя не так с принтеров, я на двух своих печатаю на 260, и мне норм, нигде ничего не отслаивается и не деламинируется.
Ну хз, у меня есть 3 китайских катушки, 18 катушек грега, 2 катушки от FD и 2 пропласта, всё прекрасно работает на 260.
У меня использовано 8 китайских, 2 от грега, едет 3 от пропласта.
И все будут на 235 замечательно печататься.
Принтер с боксом из потолочной плитки, всего +10% к качеству.
Деламинации нет, печатаю на сиропе.
Для мелких деталей ставлю 50% скорости.
Анон, помоги, недели две назад заказал 8 пачек PLA и ABS пластика.
PLA белый и натуральный ABS белый и натуральный.
На радостях быстро выложил вс1 в воздухонепроницаемую тару прямо в вакуумных пакетах.
Парочку вскрыл, распечатал и положил обратно, теперь все запасы кончились и настала очередь этих катушек.
Минут пять до меня дошло что ВСЕ эти катушки вообще никак не подписаны, да и на пакетах нет никакой маркировки.
Хотя греговские с горем пополам я могу отличить, у FDпласта всё тупо на одинаковых катушках намотано, так что я нахожусь в растерянности.
Как отличить PLA от ABS?
В Гугле забанили, мудень?
АБС при горении коптит, пла при горении не коптит и издает сладковатый запах.
Пиздамудоблядская ебаная хуепарашная залупа.
И КАЖДАЯ СУКА ДЕТАЛЬ С ТРЕЩИНОЙ НАХУЙ!
КАЖДАЯ ИЗ 18 С ДЕЛАМИНАЦИЕЙ С ПОТРЕСКИВАНИЯМИ С ЕБАНЫМИ ЩЕЛЯМИ В 3 МИЛЛИМЕТРА.
Одна деталь вообще после печати скукожилась и в итоге не подходит так, что только заново перепечатывать, вторая треснула аж в 9 местах, третья расслоилась при сьёме на части и теперь не подходит, у четвёртой с какого-то хуя внешний слой в 1 проход головки запузырился и отслоился, и это блядь 10 читать полностью печати коту под хвост.
Как же у меня бомбит нахуй.
На моём бомбящем пердаке можно просто на Марс миссию запускать, долетят за 3 часа.
Это просто пиздец какой-то.
Всё блядь, заебало меня это всё.
Заебал блядский ABS, блядские скачки температуры, блядская борьба с блядской влажностью прутка, блядские сквозняки, блядские трещины, блядский сироп после которого неделю надо проветривать квартиру, после которого нужно чистить вилкой ебаное блядское стекло, после чего нужно пылесосить пол квартиры, потому-что мелкая хуйня от засохшего сирпа по всему полу, балкону, земле и даже небу нахуй, блядские сборы каждой нитки в баночку чтобы этот сироп приготовить, блядские конструирования держателей под эти катушки ебических размеров.
Блядский запах от ABS который при печати пахнет так, будто у тебя НАХУЙ сгорела вся бытовая техника в квартире, в доме, на районе и в ТВОЁМ БЛЯДСКОВ ГОРОДЕ.
Закупил 20 кило PLA у FDпласта.
Но самое хуёвое то, что после покраса грунтовкой, текстура пластика вместо того, чтобы сгладится, стала ещё больше проступать.
И теперь с грунтом видно не просто каждую трещинку а можно посчитать каждый блядский проход головки и каждый слой поделия.
Теперь под это дело нужно соорудить баню размером от 20 литров.
Полёт пять минут, состояние нормальное.
Не расстраивайся, может тебе повезёт с PLA.
Лазерную винтовку из Fallout4.
Главное все механизмы мелочь, и относительно большие детали пропечатались просто 10 из 10 на PLA, но там катушка 750 грамм всего, мне тупо её не хватило на всю винтовку.
Может стоило все же настроить свой принтер, прежде чем браться печатать большой проект?
Напомню, что к равномерно прогретому до 110 градусов стеклянному столу ABS надежно липнет безо всяких сиропов и клеев.
Стол нормальный, термокамера есть, к моему столу и без прогрева липнет на сироп, хотя опять же печатал на 110 и на 30 - вообще не заметил никакой разницы с сиропом всмысле.
Даже при печати в коконе 1-2 трещины да проявятся.
Тот же RCLifeOn в своих видосах прямо сказал что ABS - это полный пиздец по качеству печати и подбору параметров, а уж он - Моток PLA пластик CyberFiber, белый, 10 метров. чувак со стажем печати лет в 5 и 12 3d принтерами в гараже.
Да и настраивать я не знаю что.
За несколько месяцев я уже вообще всё перепробовал.
Хоть какие-то подвижки заметил только с температурой печати, чем ниже она, те ещё больше трещин.
Так что печатал всё на 260, как в рекомендациях к прутку было написано.
Вполне возможно что у тебя термопара врёт, и на хотэнде на самом деле не 260, а например 200.
Я бы проверил промышленным пирометром, например, или другим термометром который может в такие температуры.
Очень уж похоже на то, что ты просто недогреваешь пластик.
Они как правило криворуки, и по 12 принтеров собирают только потому что им производители бесплатно их шлют ради рекламы.
А ебаться с грамотной настройкой им некогда, надо видяши снимать.
Видео сними, чудо, как ты печатаешь.
У тебя термопара врёт, если с ABS постоянно расслоения.
Хотя постой, толщина слоя у тебя не больше чем половина диаметра сопла, лол?
Задача - напечатать вот такую штуку.
Разумеется, вверх ногами логично.
Но сверху на один миллиметр выступает логотип.
Вопрос - он нормально оторвется от подложки?
Деталь нормально закрепится 3 столе?
И сразу вдогонку - для выделенных креплений нужны поддержки или так сойдет?
Да, но можно и без неё, если надпись выделяется на 0.
Я бы вообще надпись сделал контуром или выемкой.
Думал об этом, но аккуратно ли получится, не колхозно?
А нет какой-то возможности напечатать вверх ногами без надписи, потом перевернуть и напечатать надпись?
Если стол опять разогреть, уже готовая деталь к нему пристанет?
А еще, можно как-то печатать с переменным качеством?
Например, почти всю стенку каким-нибудь 0.
Не подскажете ли основу для 3д принтера с минимумом железных частей.
Мне нужна хуйня, которая будет перемещать магнетометр по объему 30 куб.
Точность не особо важна что посоветуете?
То есть ты в курсе, что моторы при действии нехило так срут на магнитометры, да?
Тогда бери любую RepRapину и думай как обходиться без стальных направляющих.
Можно ещё взять MeArm, оно пластиковое.
Винты заменить на пластиковые, серву на конец манипулятора не ставить.
Ортогональные координаты в декартовы переводятся.
Не могу найти, какой она объем покрывает, правда.
Что думаешь про дельта 3д принтер?
Пфф, какую руку сделаешь, такой и будет.
Тогда обратная, чтобы манипулятор лежал на плечах, так ты сможешь хотя бы часть магнитного возмущения отрезать.
Будут сверху движки - будет больше проблем с магнитометром.
Что значит на плечах?
Как положение движков не считая расстояния конечно может повлиять на магнитометр?
Дельта принтер несёт печатающую головку-манипулятор на своих плечах-осях.
Обычно манипулятор направлен сверху-вниз.
То есть рассчитан на наращивание слоев снизу-вверх.
Если ты хочешь моньше помех для магнитометра, тебе надо как-то заэкранировать двигатели.
Чтобы это сделать, можно поставить двигатели снизу и закрыть их клеткой Фарадея, то есть экраном.
Положить на бок несудьба?
На тот, кторый на нас смотрит, чтобы в итоге буква п печаталась?
Тогдя поддержки будут печататься только для лапок которые в красном кружке и для выпуклой надписи, но это совсем какие-то миллиграммы.
Алсо как вы шкурите свои поделки?
Хорошо шкурится например на столе, но если поверхность не плоская - то сложно, или альтернатив нет?
Просто бери шкурку и шкурь?
Аноны, выбираю себе 3д принтер в приделах 300 у.
Помогите с выбором пожаулйста есть два стула 1 Anycubic 3D printer I3 Mega 2 FlyingBear-P902 Что скажете аноны?
Заебёшься собирать, там из целого оборудования только нозл, который и то вкрутить прийдётся.
А все эти планочки хуяночки ещё калибровать потом часов 20.
Опять же стол на одном z моторе не айс.
Из недостатков только пиздец какая мелкая площадь Стримпласт PLA пластик ECOFIL, 1.75 мм, красный, 1 кг />Про дрыгостол дауна не слушай, он собрал из батиного магнитофона какую-то поебень и теперь на всех злится, там сверхточные шаговые стоят.
Против нескольких моторов говорят, что нажмите сюда пределах одного изделия на некоторой высоте уже возникает значительная рассинхронизация, т.
По Z скорости сверхнизкие, по XY - обычно высокие и очень высокие.
Логика подсказывает, что наилучшее решение - двигать стол именно по вертикали.
Алсо, подразумеваешь, что прюшеклон привезут цельнособранным и откалиброванным?
Анончики, откуда у меня все поверхности в этих сраных маленьких катышках?
Толщина прутка вроде не гуляет.
Микро-капельки возникают рандомно где попало, но больше всего их на юбке.
Это значит надо flow уменьшать, или температуру поднимать чтобы пластик пожиже стал, и легче через сопло продавливался?
Не дающий усадки, прочный, нормально механически обрабатываемый.
Из известного мне: АБС ебанистически усаживается, в вот ссылка сразуй хуй напечатаешь, надо подгонять, ПЛА хуево обрабатывается, не шкурится, не пилится, не сверлится.
Нету такого, SBS https://produkt.space/175/ds-7324huhi-k4-24-h-kanalniy-gibridniy-multiformatniy-registrator.html PETG тоже не шкурятся, ASA тоже усаживается и т.
Собрал 3 дня назад Tevo Tarntula i3 и уже 3 дня ебусь с настройками.
Появилась проблема, что пластик ABS и PLA в какой-то момент просто забивается в экструдере появляется какая-то спираль.
Не могу понять, то ли повышать температуру, то ли понижать, то ли снижать скорость подачи пластика.
Ясно, что сам по себе экструдер - говно, но все же.
Термобарьер проверь и жёсткость его крепления в экструдере.
Все принтеры с мотором экструдера не на самой печатающей головке этим страдают, что термобарьер тупо выдавливается.
Вообще не вижу разницы между движением стола жмите движением планки с печатной головкой.
И там и там механика обосраться может одинаково.
Вот только когда у тебя башка вверху, да ещё и катается туда сюда, то это может расшатать принтер 3 />Именно поэтому в природе есть только принтеры с 4 рёбрами.
Всё чтобы увеличить устойчивость принтера и не дать инерции повлиять на качество печати.
Но в случае с самосбором на коленке - это смех вообще.
Я понимаю когда это ультимэйкер который с завода в боксе и 99% что не раскрутится, а тут анон закрутит батиным газовым ключом, через 5 недель всё отвалится.
Я уже с этим сталкивался, спасибо, не надо.
Сверлю PLA, шкурю мелкой шкуркой.
Что я делаю не тк?
Алсо нахрена ты пилишь PLA?
У тебя принтер есть чтобы сразу нужного размера напечатать.
Если тебе нужна значительная механическая обработка после печати, то я вообще не понимаю зачем тебе 3d принтер?
Печатай сразу нормальную модель.
Шлифовка нужна разьве что от мелких заусенцев.
Распил вообще непонятно зачем нужен.
Посоны, я чет совсем тупой.
Есть ТЕВО Блэк Видоу, собрал, хочу пробник напечатать.
Где задается нагрев стола и экструдера нашел, а где задается толщина слоя и скорость печати?
Или это в gcode вписывается?
Там прописываю скорость и слой, да.
Но я думал это так, для расчета времени.
А это все вписывается в gcode?
То есть в gcode вся эта инфа прописывается?
Вставил флешку и он все печатает, have CyberFiber PLA PRO пластик CyberFiber, 1.75 мм, серый, 3 кг agree я в Куре указал?
А в принтере настройки тогда зачем?
В принтере ты можешь изменить данное значение.
Сохранил 210, видишь что зреново идёт, установил 230.
Или когда забыл обдув включить, быстренько включил вручную.
Но вообще можно ничего не делать, тупо воткнул флешку и печатаешь.
Аноны, скажите свое авторитетное мнение, вроди за 300% у.
Только вот печать по высоте маленькая.
Flyingbear p905 Ну если тебе нужно печатать большие вазы из PLA неспешно, часов по 30, то тогда бери.
В большие скорости он не сможет, в ABS тоже не сможет.
Ставишь картонку по бокап 3 профит.
Температура хотенда 240 градусов.
Считай самый самый минимум для ABS, а некоторые производители вовсе рекомендуют 250 -260 как минимум для печати.
Запустил наконец печать натурахой PLA.
Аноны как же это здорово.
Профиты Нет ебли со скачками температуры от катушек.
Поставил 220 и печатаешь любой катушкой PLA.
Хочешь печатать быстрее - поставь темпер побольше и врубай скорость 200%.
Нет адового запаха жжёного пластика на всю квартиру.
Нет ебли с баночками ацетона, со шпателями, с сиропом который растекается хрен пойми как, с запахом нагретой адовой смеси сиропа на печатном столе.
Нет ебли с отковыриванием сиропа от стекла.
Впринципе не нужно закупать ацетон.
Нет нужды хранить PLA в ебических контейнерах с запасами силика геля.
Нужны запасы малярного скотча и клея.
Больше нет этих ебаных трещин на моделях.
Как-же у меня от этого припекало раньше.
У меня два принтера!
Хочешь сказать на обоих 220 врут?
Больше скорость печати, больше прутка проходит через екструдер, меньше скорость нагрева, больше вероятность того, что пластик застрянет или не успеет прогрется и застрянет.
Лучше при быстрой печати брать с запасом.
Ты точно не ебанутый?
Почти весь АБС что имею печатается на 235 градусах.
Отклонение не больше 2х градусов.
Нет, это зависит дохуя от чего - производителя пластика, устройства хотэнда, скорости печати, даже от ебаного цвета одного и того же пластика.
Так что подбирай сам экспериментально Помогите откалибровать bltouch: чуть выше экструдера повешу - экструдер упирается в столик, чуть нижу - висит в воздухе.
Вчера вроде подкрутил, напечатал нормально.
Сегодня ничего не трогал - экструдер висит слишком высоко.
А когда упирается так вообще пиздец - пока подкручивал Z подальше от столика на нем следы успели остаться от горячего экструдера, пикрелейтед.
Надо было, конечно, просто столик выдвинуть, но я затупил.
Как же его подгонять, если датчик есть?
Раз он есть, я хочу разобраться, как сделать так, чтобы он все сам подгонял, как и должен.
Bltouch калибруется, опустив пипку гораздо ниже экструдера, а разница высоты между ними заносится в прошивку.
Инструкцию на ютубе глянь, что ли.
Да не нашел нихуя, только видео на английском на полчаса, я же не пойму ничего.
В прошивку это прям в прошивку?
Перепрошивать что ли надо?
Не могу подключить принтер к Pronterface, пикрелейтед - там где port написано none, при нажатии ничего не происходит.
Ничего, зато через месяц твои поделки пооблезают, а через год - рассыпятся в пыль.
И будешь еще абс теплым словом вспоминать.
Особенно когда ты будешь в мусорку выкидывать почти целые катушки, потому что ололо на воздухе протухли.
Настроил BLTouch, Z0 там где надо, все сохранилось.
А не-не, в этом файле было не G28 Z0, а G28 Z.
При G28 Z0 он откалибровал Х и У и без калибровки Z и столика начал печатать в 10 см над столом.
Откалибровал все листочком, забил, что на 0.
АБС, 235, стол 105.
Только учитывай что на таких температурах у тебя FLOW должен быть ювелирно подогнан, иначе на этой странице трещиныв пойдут, либо модель потечёт.
Данный пластик называется растительным биоразлагаемым, так как в качестве сырья для его изготовления используют лактозу.
Само понятие биоразложение подразумевает поедание пластика бактериями в почве, а не его самоуничтожение.
В компостных условиях срок разложения любого изделия из PLA размером с ладошку составляет около 3 месяцев, а для больших деталей этот период увеличивается.
Заказываю с Китая точно такаюу-же весовку на 2.
Это же говно хрен куда засунешь.
Ещё и за перевес платить, как за полноценную доставку килограммовой катушки.
Нихуя не йоба эта твоя пленка, по-видимому.
Он же жрёт как кухонная плита.
Аноны, хочу запилить корпус для своего flyingbear P902.
Есть ли смысл заморачиваться?
Есть неплохая вытяжка с угольным фильтром можно туда как-то вмостить чтоб не нюхать пары от пластика.
Кто-то видел нечто подобное?
Есть смысл заморачиваться, если приперло печатать что-то крупное из АБС.
У тебя конструкция выглядит удобной, обклеиваешь со всех сторон листами сотового поликарбоната, из которого теплицы делают, и заебись.
Правда еще есть вопросы с охлаждением хотэнда, и охлаждением шаговиков или выносом их за стены термокамеры.
Но это все вроде бы не обязательно для температур в 60-70 градусов, может тебе и этого хватит.
Что это за ошибка на пике?
Пробовал перезадать папку, пробовал запуск от имени администратора - все одно.
Принтер - Geeetech i3 3 B.
Собрал принтер с ramps, пытаюсь подобрать ток на драйверах.
По формуле выбрал, пруток Sunlu 1.75 мм при удержании движков драйвера свистят.
Поиграл в плюс-минус, все равно свистят.
Свист стабильно даже на минимуме резистора, когда движок едва-едва трепыхается.
Когда в то же время включаю нагреватели, тональность меняется.
Попробую завтра поставить свой единственный 4988.
Бамп вопросу, так и не решил.
Печаталось на этой пленке нормально раньше.
Сейчас откалибровал все как надо и не печатает.
Как это контролируется вообще?
Тебе не кажется, что если ноззл опущен в ноль, то пластику некуда вытекать тонкой струйкой и он будет выдавливаться хуй пойми как?
Есть владельцы Anet A2, Tevo Tarantula и прочего говна с подобной конструкцией оси Y?
Это нихуя не вибрация если что, это когда ось у вас ходит рывками такими, возможно из-за разницы в затягивании болтов на роликах.
Понятно что идеальным решением будет вот такая приблуда: но эти детали еще напечатать нужно ровно.
Вкатываюсь к вам со своей няшей пикрилейтед.
Это просто zonestar p802.
Мотор экструдера я перенёс на каретку, потому что заебался слушать как движок не справляется с проталкиванием прутка через боуден.
Запилил вот такой вот колхозный самопальный переходник, а потом ещё принимающую часть экструдера белую напечатал, чтобы полиуретаном печатать он гибкий очень, раньше завязывался в узел в экструдере на рандомном этапе печати.
Сейчас всё просто божественно, скортости совсем не потерял.
Никакая инерция его не разьебала.
Зато теперь даже ретракт могу себе позволить, лол.
Я сам по себе не особо эстет, чтобы дрочить на полное отсутствие люфтов.
Качество печати устраивает совершенно, ибо печатаю только технически применяемые элементы - крепления, втулки, прокладки.
Резьбу печатал даже M4 - с натяжкой, но закручивается.
Так что всякие воблинги-хуеблинги вроде пока совсем меня не волновали.
Причем на качестве это никак не отражается.
Есть подозрение, что это из-за того, что на каретке всего два подшипника, а у нормальных людей 3.
И ещё проблема по этой ссылке в CuraEngine поставил в настройках прутка вентилятор на 0.
Теперь как ни меняю обратно - все равно он не начинает крутиться при печати нихрена.
Приходится вручную в управлении включать.
Или он первый слой и не должен охлаждать?
Алсо, что за холивары вечные насчет адгезии к столу?
Я с самого начала просто на этот алюминиевый стол клею самоклейку обычную глянцевую белую и сверху мажу простым клеем-карандашом ЭрикКраус.
И считаю огромной удачей, что деталь после печати отрывается от горячего стола без особых усилий и самоклейку не прийдется клеить по новой.
Обычно хватает ее надолго.
Изначально у меня DRV8825 и TMC2100, свистят и те, и те.
Пишут, что 3 первых можно купить smoother, чем и попробую решить вопрос.
С тмц непонятка, говорят, что дело в шаговиках, их менять жаль.
Аноны, кто-нибудь из вас собирал smartcore?
Хочу собрать из старых деталек от сдохшего mc5 и дерева, мб есть какие-то подводные камни?
А чем этот смарткор от кирюхи отличается?
По мне так кирюха кирюхой.
Это вообще как-то решается?
Или они все с такими тонкими контактами?
Если ты о том, что зажимной винтик нихуя не держит либо перекусывает провод, то решается покупкой дорогого термистора с резьбой.
Если нет - то переходом на термопару, там провода толстые.
Ну на алиэкспрессе же.
По запросу thermistor M3 находятся на нужную температуру.
Термисторы-то там обычные, просто за комплект дорого.
Почти без ебаных волн.
Пересадка стола от пруши идет полным ходом.
Алсо ебал в рот это ограничение на размер файла.
Какие подводные камни помимо того что прийдётся хреначить 2 доп мотора?
Я так понимаю что это читать далее головка, и если она забьётся то выкину всю конструкцию?
Если кто печатал 3 цветами отпишитесь, мажет или нет.
Есть старый ёбаный рип рап купленный в 2014 году за 300 баксов с 2 убитыми шаговыми, и сгоревшей материнкой.
Выглядит он как на пикриле.
Всё разболтано, максимум хреново скреплено и вообще доверия не вызывает категорически никакого.
Но тем не менее если в него вложить баксов 100, то можно оживить.
Посему вопрос, если купить другую акриловую рамку, и нужных запчастей, есть ли у меня шансы на оживление?
И вообще как дела обстоят с материнками?
Хочется взять корпус как на втором пике и перенести всё на него, но есть подозрения что не всё так просто.
Даже если предположить что шаговые встанут, стол и БП приклею изолентой, то есть шанс что мать будет думать что параметры у принтера другие.
Или можно смело на это забить и самому прошить?
Или же тупо взять мать от этого корпуса?
Ну вот у меня например сейчас 1 головка.
При смене пластика с красного на белый, и последующей печати белым, примерно сантиметров 20 ещё красная полоса идёт.
Тоесть даже ретрак не спасёт от этого.
Я представляю как синий смешивается с красным и получается довольно видимый переход.
Поему нет стола с автолевелингом?
Как думаете сложно самопальный сделать с 4 шаговыми по краям и программой левелинга?
Ну ясен хуй, что будет смешиваться.
Все многоцветные экструдеры заставляют для очистки сопла от смешанного цвета строить сбоку внушительную prime tower, иногда даже большую чем сама модель.
Соответственно, половина пластика уходит в утиль.
Валы, шпильки, все это твое дерьмо практически гарантированно не подойдут по размерам к этой раме.
Материнки нахуй какие то.
Купи рампс и не еби мозги.
Не, там по сути только ось Z нужна, остальное всё подходит.
Ну если что не так, мжно и распечатать на принтере, для этого у меня как раз есть второй принтер.
Ну или докупить за 50 рублей на али в крайнем случае.
Бери люминиевую раму, с новыми шпильками, движки и экструдер только оставь, и то если экструдер сядет.
Это кубик из abs, а заполнение сделано сеткой из ромбиков или треугольников.
Когда вся хуйня остывает, сетка заполнения дергает стенки за точки соприкосновения и выгибает их 3 />Поэтому нахуй abs, нахуй и в пизду.
Ультимэйкер стал глючить, выставляю температуру, скорость, вращение вентиляторов, а оно всё равно идёт в печать под 260 градусов с выключенным охлаждением и дефолтной скоростью.
Печать бида Помогите, заебался - не прилипает пластик к столу и все тут.
Клею пленку, ее обмазываю клеем, играюсь с температурой 230-240, столик 100-110, нихуя - пластик наползает на экструдер и все тут, больше ничего.
Пленка не та, или клей не тот, или 110 градусов на термисторе внизу стола нихуя не отображают реальной температуры с другой стороны стола.
У меня, например, реальная температура поверхности на 20 градусов меньше, чем показывает термопара, это надо учитывать.
Ставь температуру 260 и печатай на малярный скотч с клеем.
Позаботься о том чтобы сквозняков небыло при печати.
Юзаю дешманский лак для волос, купленный в магните за 43 рубля.
Температура стола 115, сопло 240-250.
Пока не остынет до 80 хуй оторвешь.
Это не вибрация, учи матчасть.
Когда вся хуйня остывает, сетка заполнения дергает стенки за точки соприкосновения и выгибает их волной Наркоман.
Не, просто нужно ось менять, трево сосет.
Не поможет, вообще не в этом дело.
Вроде как с мотором инерция выше у экструдара становится при увеличении скорости.
Сам вот наоборот сейчас переношу мотор экструдера на раму Установил TL-Smoother, желаемого эффекта ноль, а заявленный не проверить.
Попробую подать на движки 24V.
Да, он будет не таким мощным, но оставшиеся сантиметров 10 таки запулит в екструдер?
Или есть подводные камни?
Свадьбы хуядьбы и прочее.
У меня коллега подрабатвает, получается калым, бывает и целый месяц работы нет, а бывает за месяц по 250 тыщь.
Бегать почти сутки на ногах, снимая ужирающихся в слюни пидорашек, слушать лепса и круга, а потом еще неделю сидеть монтировать и ретачить их раскрасневшиеся см Бэйс Кроватный бокс 80x190 Fine Box />Ну уж нахуй, лучше в гейшлюхи.
Котаны, что за USB-переходник на пикче?
Обыскал весь aliexpress, не могу найти похожий.
Может кто подскажет хотя бы что именно искать.
Вот и решил перенести его на раму.
Попробую тока трубку подачи максимально укоротить Упорот, в чем проблема?
У меня типичный ringing блядь, я заебался уже объяснять, это типичная проблема на Y у тарантуа и а2.
Даже если положить что-нибудь типа маятника на хотбед, то сразу будет видно как вот ссылка дергается, а знаешь почему?
Сказал ультимейкероеб c FDM за сто штук.
Я щас запилю нормальную по ссылке оси, покажу тебе истинное качество говна и палок.
Сап, захотелось тут вдруг избавится от шума принтера в комнате, а заодно и от сквозняков и прочего.
Забабахал себе корпус из дерева и теперь вопрос встал в звукоизоляции.
Может кто подскажет как и чем звукоизолировать всё?
Мне помогает наоборот обрезать конец, чтобы он сработал как плунжер.
Из какого гомна ты принтер собирал?
У меня обычный нонейм кит на ramps с а4988 драйверами музыкально пиликает как робот из советской фантастики, я без проблем сплю в той же комнате.
Я не скажу что он гомкий, но таки его слышно, а при скорости 200mm так вообще он будит меня.
Ну хотелось бы более менее не скатываться в кузьмичевание а как-нибудь сделать так чтобы было и красиво, и чтобы работало.
Поглотители запаха, как для холодильника, только побольше.
Там шаговые движки, я их вообще боюсь смазывать.
Так-то затянул все болты винты и гайки, смазал подшипники, перетянул зубчатые ремни, поставил безшумный вентилятор заместо старого шумного, но это 10% от шума.
Когда принтер печатает - всё-равно в движении довольно громкий звук.
Закупил пока шумопоглотителей и звукоизоляцию.
Разве что изготовление форм для серийной отливки восковок, чтобы из них уже потом лить металл.
Пробовал продавать огромные партии всякого пластикового говна, так чтобы выходило сносно и по цене норм - надо гонять принтер 24 часа в сутки месяцами.
И выхлоп будет примерно тыщ 8-10.
Если это промышленный лазерный по спеканию металлов за дохулионы зелени.
И ты при этом крупный машиностроительный концерн с многомиллиардной капитализацией.
Вообще, дауны верящие в кококомелкий бизнес - неизменно поражают.
Лучше уж те же усилия потратить на обучение на инженегра и сваливание из русскоязычной страны в англоязычную.
В этот самый концерн, нопример.
Купить принтер в китае за 300 баксов и выучится на инженера, сдать экзамены по инглишу и по программе мигрировать - это вообще одно и тоже почти.
Крастота зависит от прямоты твоих рук и вкуса, если ты не можешь купить нормальные базовые черные полотенца, порезать красиво и приклеить, скажем на вагонку или алюминиевый уголок, то это уже твои проблемы.
У многих американских блогеров видел такую хуйню, ничем не отличается от звукоизолирющих экранов за дохуя денег.
Анон со звукоизоляцией репортинг ин.
Вообще с самого начала в моих целях было 2 зайца, закрыть принтер от сквозняков, и теплозвукоизолировать его.
Звукоизоляцию сделал из обычного утеплителя забрав 12 метров за 360 рублей.
Ушло из них метров 6+ обрезки подложил под принтер что выступило ещё и минизащитой от вибраций.
Сейчас печатаю тестовую модель и по ощущениям шума меньше раза в 2.
Так что кому понадобится мой опыт - обращайтесь.
Кому просто любопытно могу ещё фоток накидать.
Здороу, так как я тупой дэбил поступил в топвуз, то весь мой сапр это иг инженерная графика, предмет не запрещённый на территории РФ.
Собственно, поясните за fusion360, tinkercad и прочую хуйню.
В задачах моделить простую еболу для удовлетворения чувства собственной пиздатости.
К трёхмеранам не пойду, компассы и солиды не хочу.
Это конечно все заебись, но когда поставишь грелку стола, у тебя там в коробке получится газенваген.
Электроника, моторы и охлаждение хотэнда тебе спасибо не скажут.
Прааально, поэтому он электронику вынесет наружу и на движки и голову поставит водянку.
А охлад модели будет норм итак.
Вон ультимэйкер работает в закрытом корпусе, разгоняет стол аж до 120 в легкую.
Вообще надо будет подробнее прочитать про температуру и движки, я пока только теории слышал про то что в жаре они плохо работают.
И вообще верхней крышки нет нихуа.
Так мозги во внешку вывести дело 5 минут.
В крайнем случае дыру просверлить, ну или по хорошему кабели удлинить.
Но в любом случае при печати ABS я альтернатив не вижу.
Да заебали уже со своим АБС - говно он.
ПЛА через месяц не исчезает.
Не верьте местным сосницким.
Но проблема решилась насадками на ножки, которые подняли притер на 3 см и обеспечили нормальный поток воздуха под днищем.
После этого даже шестнадцатичасовая печать со столиком на 110С прошла без нареканий.
Внутри корпуса при этом температура, конечно, не 110, а 3 70-80, потому что крышка не герметична и воздух выходит через верх, но это в общем-то и хорошо, моторы не перегреваются.
Говорят, что надо по хорошему 90 градусов достигать в коробке для приемлимого результата.
Моторы 540, которые будут стоять, ещё не подъехали от Дяди Ляо.
Привод будет на два задних, раздельно.
Хотя если брим не делать, то половина уголков прям моментально поднимается, как только вентилятор включается.
У меня самого лежит танковое шасси, на которое хотел сделать приемопередатчик из esp8266.
Интересно, будет ли из-за вайфайного протокола ощутимо большие задержки в управлении.
Этож сколько пластика в урну сразу.
При этом уже есть короб и 60-80 градусов, а всё равно нет гарантии что всё не распидорасит.
ХЗ, у меня на nRF24L01, отклик 5мс и более.
Танк кстати тоже на той же системе, всё управляется, только с пушкой проблемы.
Уже три привода страйкбольных перебробовал.
Один в башню не влезает, второй слабо стреляет, третий сломался на 40-м выстреле, стоковый фигня.
Башенка под камеру, камера в шасси, звуковой генератор с регулировкой относительно скорости движения.
Если результат говно, попробуй сделать что-то по другому.
В любом лучае на выставку с этим вот я бы не поехал.
Ага, всё ещё хуже, оказывается я вообще химеру заказал.
Которая не в 3, а в 2 экструдера печатает.
Часов через 8 вернусь с работы и буду думать как её прикрутить.

Филамент gReg, Чёрный ABS, 300 м, 1.75 мм

Комментарии 4

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *